Gitterroststufe befestigen
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern

ich würde die Gitterroststufen bevorzugen, aber nun zu den Schrauben.

Natürlich sollte nicht jede Stufe mit einer M12 Schraube befestigt werden, es sollten schon mindestens 4 sein - mit ist natürlich schon klar, dass Sie das wissen

Selbsttest-Methode: Setzen Sie mal eine Schraube relativ weit unten, damit die "Sturzhöhe nicht so hoch ist" und lassen Sie diese Schraube ca. 5-8 cm herausstehen und stellen Sie sich dann auf diese Schraube - "zur Sicherheit" können Sie auch noch Ihre Frau mit dazu nehmen. Wenn die eine Schraube das aushält, dann halten es 4 bestimmt auch.

Beste Grüße

https://www.ebay.de/itm/276393097332?var=578898572466

Wenn ich lese, dass da nur ein 270 mm Stufentiefe wären und man noch 30 mm Mindestuntertritt abziehen muss, bleiben nur noch 240 mm echter Auftritt übrig.

Es schadet nicht, mal das "Schrittmaß" zu errechnen, das da geplant wird, bevor man so eine richtig gefährliche Treppe baut und dadurch möglicherweise eine Versicherung bei einem Unfall von der Haftung befreit ist, weil die Treppe gar nicht hätte benutzt werden dürfen.

Gerne mal Gitterroststufen mit Flipflops begehen und mit dem Zeh im Raster hängenbleiben.

Rat:

• eher 300 mm Stufentiefe nehmen
• Schrittmaß errechnen. Muss zwischen 590 und 620 mm liegen
• Kein Gitterrost-, sondern Lochblechstufen nehmen

Ich würde auch nicht einfach nur an den Verschraubungspunkten Distanzhülsen nehmen, sondern eher Rechteckrohr in der vollen Tiefe der Seitenteile verwenden. Muss halt bei einer 1000 mm Breite in die verbleibenden 100 mm passen, dann aber eben nur noch auf einer Seite. Also so was wie RR 100x50 mm, Länge wie Auftrtt, also z. B. ca. 300 mm. Eine Stufenseite kann direkt an eine Wand, wenn man will.

Wenn man die Rechteck-Profile mit ihrer Oberkante bündig mit OK-Stufe macht, hat man sogar 1100 mm Laufbreite

Oder soll die fertig montierte Treppe in den Raum eingelegt werden?

Derartig nachgiebige Konstruktionen erzeugen bei mir immer ein unsicheres Gefühl.

Ein Hinweis: Es gibt gehärtete Betonschrauben, die man einfach in ein, in den Beton gebohrtes, Loch eindreht. Das geht natürlich nur an einer Seite. .

Die Konstruktion soll so aussehen, nur statt an die Stahlwangen sollen die Stufen links und rechts direkt mit knapp 5 cm Abstand an die Betonwände des Kellerabgangs (außen) geschraubt werden. Da kommt man an jede Stufe gut von unten ran. Kostet dann nur die Hälfte. Leider hat sich mein Kellerbauer damals nicht an die Vorgabe 121 cm lichte Weite gehalten, es wurden zwischen 118 und 119 weil ihm die Schalung verrutscht ist. Somit passen die ursprünglich geplanten 120er Stufen nicht mehr rein. Und alles abschleifen wollte ich nicht.

Alternativ grübel ich noch über Beton oder wieder Holz nach, ersteres ist für mich sehr aufwändig, Holz hält wieder nur 20 Jahre (ist aber am billigsten).

[ Zitat Anfang ] ... Leider hat sich mein Kellerbauer damals nicht an die Vorgabe 121 cm lichte Weite gehalten, es wurden zwischen 118 und 119 weil ihm die Schalung verrutscht ist. ... [ Zitat Ende ]

Selten zitiert, aber hier soll es mal sein (https://bau.de/witze/020.php): Genauigkeit auf dem Bau

Was ist der Unterschied zwischen einem Bauzeichner, einen Betonbauer und einem Maurer?

• der Bauzeichner arbeitet in Millimetern
• der Betonbauer in Zentimetern
• und der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt!

Auf einem Balkon ist das noch nicht ganz so schlimm, aber auf einer Treppe kann das beim Runterlaufen sehr heftig werden, insbesondere wenn man als Mann mit größeren Füßen auch noch einen kleineren Auftritt von nur 24 cm bei der Treppe hat. Das begeht sich recht gefährlich.